Абиссинский колодец

АБИССИНСКИЙ КОЛОДЕЦ. (трубчатый, забивной, скважина игла)

Начиная с 19 века, в Англии широко распространился простейший трубчатый забивной колодец. Во время завоевательной войны Англии с Абиссинией в 1867—1868 гг. этот колодец часто использовался англичанами для снабжения питьевой водой армии и в дальнейшем стал называться абиссинским. В настоящее время этот вид скважин пользуется заслуженной популярностью и в России.

Конструкция классического абиссинского колодца (см. рис.) включает следующие детали: фильтр (2) с наконечником (1­) в виде металлического острия (отсюда название скважина игла) в форме конуса длиной 200—300 мм с наружным диаметром на 5—10 мм больше диаметра фильтра, трубу для подъема воды(3) и насос (4). В современном варианте ручной поршневой насос заменяет (или дополняет) автоматическая насосная станция с электроприводом. Водозаборная труба абиссинского колодца состоит из отдельных труб диаметра — от 32 мм до 75 мм (поэтому второе название -  трубчатый колодец), с резьбой на концах, соединяемых стальными муфтами в единую конструкцию. Длина труб варьируется от 1 до 2м, это необходимо для удобства их забивания в грунт. Иногда, при тяжелых грунтах, вместо забивания, трубы опускают в предварительно пробуренную до плывуна скважину и уже затем игла вбивается в водоносный слой. Этот метод позволяет гарантированно избежать искривления ствола иглы и срыва резьбы муфт.

Преимущества абиссинского колодца перед другими вариантами автономного водоснабжения очевидны:

- Во-первых – дешевизна.  Можно с уверенностью сказать, что в ценовом диапазоне до 30000 руб. конкурентов абиссинскому колодцу нет. И не предвидится;

- Во-вторых, быстрота изготовления.  Все работы по забивке летнего варианта абиссинского колодца, прокачке и подключению к системе водоснабжения занимают всего один день.  Если необходим приямок (вариант круглогодичного использования) и  копка траншеи водопровода, то работы могут занять до 3-х дней;

- В-третьих, большой срок эксплуатации. Правильно забитый абиссинский колодец способен прослужить без обслуживания до 30 лет!  Обслуживание сводится к промывке фильтра напором воды, после чего работоспособность колодца восстанавливается. Если промывка не помогла, колодец выколачивается из грунта и переустанавливается в другом месте;

- В-четвертых, это, пожалуй,  единственная возможность устройства колодца прямо в помещении.  Габариты оборудования для забивки или бурения колодца позволяют работать в самых стесненных помещениях. Подойдут подвалы, погреба, подполья и пр. помещения. Чем глубже от поверхности грунта они устроены, тем лучше для колодца. Кроме того устройство абиссинского колодца в помещении избавит вас от устройства приямка при круглогодичной эксплуатации водопровода;

- В-пятых это гигиена. Абиссинский колодец, в отличие от обычного шахтного, обеспечивает гигиеничность воды, исключая возможность попадания в водоносный горизонт талых и поверхностных вод (верховодки).  Кроме того, вода из абиссинского колодца мягче воды из скважины. А это означает меньшее количество накипи на посуде и нагревательных элементах;

Главным ограничением абиссинского колодца является глубина залегания воды. Если водоносный горизонт находится глубже 8 – 10 м. от поверхности грунта, то устройство абиссинского колодца в этом месте невозможно. Связано это с тем, что даже самые мощные поверхностные насосы не способны всасывать воду с глубины более 9 метров. Они не воздействуют на саму воду как, например, ворот классического колодца поднимает ведро с водой. Крыльчатка поверхностного насоса создает разряжение во всасывающей магистрали.  Столб атмосферного воздуха, давя на водоносный горизонт, поднимает воду по трубе к  насосу. Как известно, атмосферное давление равно 760 мм. ртутного столба или 10,3м водяного столба. Поэтому глубина всасывающего трубопровода не может превышать 10,3 м. Это в теории. На практике же, из-за КПД насоса и гидравлических потерь и того меньше - до 9 м. Лучше рассчитывать на 8 м.  Можно поднимать воду и с большей глубины, но для этого нужно сделать приямок. Чем глубже приямок, тем с большей глубины можно поднять воду. Приямок защищает насосную станцию  и водопровод от промерзания. Для круглогодичного использования  абиссинского колодца достаточно вкопать два-три железобетонных кольца. Более глубокие приямки делать не рекомендуется, особенно в глинистых грунтах. Слишком велика вероятность затопления насосной станции верховодкой в весенний период.  Можно оснастить приямок бетонным дном и гидроизолировать швы.

Ограничение абиссинского колодца по глубине создает самую большую сложность при его устройстве,  ведь в отличии от скважины, невозможно заранее спрогнозировать 100% успех.  Поэтому перед забивкой колодца в помещении производят разведочное бурение или забивку колодца на открытом участке.  Если водоносный слой в пределах доступности, то работы переносятся в помещение.  Если водоносный слой слишком глубоко - то устройство абиссинского колодца невозможно, работы сворачиваются. Разведочное бурение стоит 11000 руб., оплата вносится перед началом работ.

Вопреки бытующему мнению, производительность абиссинского колодца больше зависит не от диаметра трубы или глубины  ее закладки, а от мощности водоносного пласта. По сути, производительность шахтного колодца и колодца абиссинского, заложенных в одном и том же месте, либо не будет различаться, либо преимущество будет за абиссинским колодцем.

Стоимость изготовления абиссинского колодца:

Бурение или забивка труб с фильтром, проверка на приход воды (работа и материалы), руб.

30000

Надбавка за работу в стесненных условиях (подвал, погреб и пр.), руб.

5000

Разведочная скважина на глубину 10м, руб. (Оплачивается перед началом бурения или забивки абиссинского колодца.)

11000

Изготовление приямка из 2-х бетонных колец (работа)

6000

Устройство траншеи под водопровод глубиной 1,5м руб. за 1м.п.

1000

Ручной насос с установкой, руб.

6000

Автоматическая насосная станция, включая подключение, руб.

8000

Гарантия на абиссинский колодец - 36 месяцев. Время изготовления обычно не превышает 1 день.

Как забить абиссинский колодец самостоятельно.

К сожалению, не все владельцы загородных участков могут позволить себе помощь профессионалов водоснабжения. Даже когда дело касается бюджетного варианта - скважины иглы. Тем, кто уверен в своих силах, у кого есть желание и время для приобретения опыта в тяжелом труде бурильщика мы даем рекомендации по забивке абиссинского колодца. Затевать это мероприятие можно лишь в одном случае – если зеркало верхнего водоносного слоя находится не глубже 9 метров от поверхности грунта. Это легко проверить, измерив уровень воды в существующих колодцах вблизи вашего участка. Если место новое и колодцев нет, ищите ближайший естественный водоем и измеряйте перепад высот от поверхности водоема до поверхности вашего участка. Если и этот вариант не подходит – остается лишь разведочное бурение.

Лучшие грунты для устройства абиссинки - песчаные. Самый худший грунт - утоптанная глина и крупные камни. Поэтому всячески избегайте дорог, тропинок и утоптанного двора. Скважина игла это всегда лотерея... удастся пробиться в водоносный слой или нет, точно не скажет ни один специалист. Каждое конкретное место уникально. Главное позитивный настрой и уверенность в успехе. Тогда все получится!

Устройство абиссинского колодца.

Итак, для начала вам нужно приобрести саму иглу-фильтр. Поскольку игл промышленного производства не существует, их изготавливают кустарно. Как вы понимаете, качество в такой ситуации зависит лишь от знаний, опыта и мастерства изготовителя. Стоимость составляет от 3500руб. и зависит от диаметра трубы.

Игла для абиссинского колодца представляет собой металлическую трубу длиной около 1,5 м со стальным наконечником с одной стороны и наружной резьбой на другом. Стальной наконечник конусообразного типа изготавливается на токарном станке. Диаметр наконечника должен быть на 1-1,5см больше наружного диаметра труб.

В трубе фильтра сделаны отверстия диаметром 1см в шахматном порядке. Здесь главное обойтись без фанатизма и не ослабить трубу. Поверх намотана нержавеющая проволока с шагом примерно 1 см. Это сделано с целью увеличения фильтрующей поверхности – если сетка будет прилегать к трубе плотно, то фильтровать будут лишь участки ограниченные диаметром отверстий.

Сверху полученный фильтр обернут нержавеющей сеткой галунного плетения, сетка припаяна к телу фильтра оловянным припоем. Это очень важно, т.к. припой с добавлением свинца может отравлять воду.

В скважинных фильтрах используют сетку галунного плетения П52. Эта сетка позволяет отфильтровывать мелкие и пылеватые пески, тем самым защищая скважину от заиливания.

Ни в коем случае не используйте латунную или другую сетку цветных сплавов! Т.к. в сочетании со сталью и припоем они могут образовать электропару, и коррозия быстро проест сетку. В результате произойдет быстрое заиливание скважины.

Иногда, для надежности, сетку обматывают нержавеющей проволокой снаружи. Спорный момент с точки зрения пользы, но точно не повредит. Так выглядит готовый фильтр для абиссинского колодца.

Ствол абиссинского колодца состоит из металлических труб длиной 1,5м с резьбой на концах. Длина резьб на трубе составляет семь витков. Желательно иметь одну трубу длиной 1м  - она понадобится в конце забивки, когда вы будете в водоносном слое. Трубы применяют водогазопроводные, ГОСТ 3262-75. Они из хорошей стали, бесшовные.  Оптимальный диаметр труб дюйм или дюйм с четвертью. Трубы соединяются между собой стальными муфтами. Это очень важно! Чугунные не подходят, т.к. легко ломаются при забивке. При этом вы теряете и фильтр, и трубы ниже сломанной муфты. Достать это добро можно будет только выкапыванием.

Длина стандартной стальной муфты на дюйм с четвертью составляет 48 мм. Покупая муфты, обратите внимание на качество резьбы. Если резьба нарезана криво, значит это муфты кустарного производства, они могут нарушить геометрию ствола и как следствие он уйдет в сторону, может сломаться одна из муфт на сгибе.

Технология забивки абиссинского колодца.

Существует несколько способов забивки скважины иглы. Суть любого из них  - серией ударов вогнать трубу в водоносный слой грунта. Верхний слой, до плывуна обычно проходят буром. При этом оптимальным вариантом , является   Мастер-Бур 77 мм. с удлиняющими штангами.

Если до плывуна более пяти метров тот имеет смысл подумать о ручной лебедке. Иначе вес колонны из труб плюс вес бура с глиной станут неподъемными. Для опускания - поднимания колонны с большой глубины используют вертлюг с тросом. Проще всего сделать его из "кривого стартера" автомобиля и двух подходящих по размеру шайб в качестве ограничителя троса. Из уголка 40х40 свариваем легкую подставку, которая убирается на время вращения штанги, а при подъеме - опускании бура ставится над скважиной.  При этом трос зацепляем за бур. А во время вращения штанги, вертлюг перемещаем на ворот, чтобы трос не закручивался вокруг нее. При достижении плывуна бурение прекращается.

Плывун - насыщенный водой грунт, способный растекаться и оплывать. Плывуны могут быть несвязные или малосвязные супеси, мелкозернистые и пылеватые рыхлые пески, а также грунты, содержащие коллоидные частицы размером менее 0,001 мм. Если вы продолжите бурение в плывуне без обсадной трубы, то занятие это может продлиться до бесконечности. Вот пример подобного бурения:

Бурильщики так увлеклись процессом вытаскивания пылеватого песка желонкой, что в скважине образовалась огромная полость.

В тени подземного мира свисают корни растений… Жуть!

Разумеется, ни о какой стабильности грунта над такой полостью не может быть и речи. Вполне возможен обвал, последствия которого непредсказуемы. Представьте, что эта скважина бурится рядом с фундаментом дома или вообще в помещении….

Итак, после достижения плывуна, дальнейшая проходка осуществляется путем забивки ствола.

Здесь на выбор несколько вариантов.

Способы забивки абиссинского колодца.

1. С помощью скользящей бабки и подбабка зафиксированного на трубе ствола.

Эти способы позволяют обходиться без треноги. Все понятно из рисунка:

1 — хомут; 2 — блок; 3 — веревка; 4 — баба; 5 — подбабок; 6 — труба; 7 — сетчатый фильтр

Блоков в системе может и не быть, тогда к бабке приваривается ручка. Основной секрет этого способа забивки иглы состоит в устройстве подбабка. Многие умельцы ломают голову над устройством этой нехитрой детали. Чего только не придумают.… Самым надежным вариантом слывет патрон от токарного станка. Но он весит несколько килограммов и создает сильный момент инерции, ослабляя силу удара и тем самым замедляя забивку.

Весь секрет хорошего подбабка в конусе. Конус имеет вертикальный разрез с одной стороны по всей длине. Во время удара бабки упорная шайба заклинивает конус на трубе. Таким образом, чем сильнее удар, тем сильнее цепляется за трубу подбабок. Для снятия подбабка с тубы достаточно молотком сбить шайбу с конуса и он легко снимется.

Конус и шайба заказываются у токаря. Важно! Сталь конуса должна быть тверже стали трубы, внутренняя поверхность конуса должна иметь насечки. Бабку можно сделать самому, сварив из двух труб разного диаметра и залив полость свинцом. Вес бабки примерно 30 кг.

Проходка простая, поднимаем бабку и бросаем вниз по трубе на закрепленный продбабок.  После достаточного заглубления ствола навинчиваем следующую трубу, предварительно сняв бабку и подбабок. Затем цикл повторяется до достижения водоносного слоя.

1 - ручка; 2 - металлический груз; 3 - упорная шайба; 4 - конус; 5 - труба; 6 - муфта

2 С помощью торцевой бабки с заглушкой.

Здесь удары приходятся на верхнюю трубу. Импульс передается по стволу к игле. Для того чтобы не портить ударами верхнюю резьбу, на конец трубы сверху накручивается металлическая заглушка. На заглушку насаживается бабка. Бабка и заглушка в разрезе выглядят так:

Вот фотография торцевой бабки:

Вес бабки должен быть не менее 30 кг. Помните про технику безопасности. Сорвавшаяся на ноги бабка наделает немало бед….

Процесс забивки аналогичен предыдущей технологии. Изготовление деталей для этого метода проще, поэтому его применяют чаще. Хотя, обратиться к токарю все равно придется. На всякий случай, сделайте пару заглушек.

3. Способ забивки абиссинского колодца с помощью штанги.

Это самый щадящий способ забивки абиссинского колодца, поскольку импульс удара приходится на наконечник иглы, а он, в свою очередь, тащит за собой ствол шахты. Нагрузка при этом идет на растяжение а не на сжатие муфт. Как известно, тащить всегда легче чем толкать. Кроме того этот способ исключает гашение импульса грунтом в результате отпружинивания ствола после удара.

Для изготовления штанги понадобится шестигранный пруток 16 мм нарезанный по 1,6м 6-10 штук. На концах каждого прутка (кроме первого) нарезаны резьбы М10 длиной 20 мм: с одной стороны наружная, с другой внутренняя. На первом прутке с одной стороны делаем фаску, с другой наружную резьбу. Иногда используют не шестигранник, а обычную арматуру большого диаметра. Это допустимо, но может усложнить работу. В воде арматура большого диаметра будет испытывать довольно сильное сопротивление.

Процесс забивки выглядит следующим образом. В пробуренную скважину вставляется колонна с фильтром. Собираем штангу из прутков таким образом чтобы высота штанги превышала высоту колонны. Вставляем  штангу в колонну и забиваем "бросая" пруток внутри трубы. Далее, наворачиваем следующий пруток, муфту, следующую трубу и так далее, периодически подливая  воду в трубу.

На соединении труб стальными муфтами хочется остановиться подробнее, поскольку герметичность колонны это главное условие надежной работы абиссинского колодца. Если допустить негерметичное соединение, придется  переделывать всю работу, вы же не знаете какая из муфт травит. А для этого выдергивать с помощью домкратов и вынимать весь ствол.

Современный метод герметизации -  лен и лента ФУМ, дедовский – лен и масляная краска. Сначала плотно наматываем лен по резьбе, затем сверху пару витков ленты ФУМ. Хорошо затягиваем соединение с помощью двух газовых ключей. Каждые полметра протягиваем всю колонну вращением на пол-оборота по часовой стрелке. Это необходимо для уплотнения соединений, ослабленных ударами бабки, находящихся в грунте. Таким образом, вы обеспечите герметичность колонны.

Есть еще несколько способов забивки абиссинской скважины, но в рамки экономии средств они явно не пролазят ввиду дороговизны применяемого оборудования. Дешевле вызвать профессионалов. Каждый из этих способов имеет право на существование в рамках каких-то конкретных задач и условий. Например, при работе на улице идеальна забивка с помощью штанги. При этом в помещениях удобнее использовать бабку из-за ограничения высотой потолков.

Главный вопрос дальнейшей проходки – глубина забивки фильтра.  Здесь нужно вернуться к теории. Вот как могут выглядеть водоносные слои:

Наша задача пройти плывун (верховодку), пробить первый водоНЕпроницаемый слой и поместить фильтр скважины-иглы ниже зеркала второго водопроницаемого слоя . Первый водоносный слой (плывун) является безнапорным. Второй находится под давлением и при условии герметичности колонны и нахождении фильтра ниже линии зеркала второго водоносного слоя, способен выдавить воду по трубе вверх до уровня зеркала верховодки (закон сообщающихся сосудов).

При бурении скважин о достижении второго водоносного слоя судят по выходящей породе, по виду и размеру ее частиц, т.е. по наглядным признакам. При забивке абиссинской скважины такой возможности нет, поэтому ориентируются по косвенным признакам. Например, с помощью звука. Когда забиваем колонну, каждые полметра проворачиваем ее по часовой стрелке двумя газовыми ключами. Ни в коем случае не в обратную сторону, иначе разгерметизируете колонну на резьбе соединительных муфт. При проворачивании слушаем звук издаваемый наконечником, прикладывая ухо к концу трубы. В глине почти не шумит, в песке шелестит, в крупном песке скребет. Как начало шуметь – льем в колонну воду. Если уходит плохо, бьем дальше полметра. Снова проверка. Как только вода начала уходить в любых количествах и без задержек забиваем еще сантиметров тридцать - полметра и делаем промывку фильтра. Промывка фильтра сводится к подаче воды в колонну под давлением. Можно использовать насосную станцию и емкость с водой. Задача промывки – очистить фильтр от глины, которая неизбежно налипнет на сетку в процессе забивки. Далее скважина прокачивается до визуальной чистоты ручным насосом и подключается к системе водоснабжения.

Схема подключения насосной станции и ручного насоса к абиссинскому колодцу.

На схеме наглядно продемонстрированы все необходимые узлы и механизмы. Для круглогодичного использования абиссинского колодца сооружают закрытый приямок, глубиной до 2 м. Это ниже глубины промерзания грунта, поэтому оборудование зимой не замерзнет.

Порядок запуска системы такой. После соединения всех деталей, прокачиваем скважину ручным насосом до визуальной чистоты. Далее заливаем воду в крыльчатку насосной станции, включаем насос и следим за напором, если воды нет - цикл повторяем. Если ствол герметичен, то вода обязательно пойдет.

Насосная станция это сам насос, а также реле давления и напорный бак, смонтированные на одной платформе. Насосная предназначена для автоматической подачи воды в водопровод при падении давления в нагнетательной магистрали. Проще говоря, открыли кран – полилась вода, закрыли кран, давление повысилось, насос отключился.

После отключения насоса, обратный клапан удержит столб воды в колонне, и система будет готова к работе в любой момент.

Если у вас нет возможности достать ручной насос или зеркало воды находится глубже 7 метров (но не более 9,5м), то придется раскошелиться на дорогой самовсасывающий инжекторный насос. Идеально подойдет самовсасывающий насос итальянского производства Calpeda NGXM2, стоимостью около 7-8 тыс.руб.

Можно ограничиться и китайскими аналогами, но следите за качеством. При применении самовсасывающего насоса достаточно залить воду в его крыльчатку. Включаем, и примерно через 3 мин получаем воду! Эти насосы лояльно относятся и к пузырькам воздуха в колонне. Т.е. небольшая разгерметизация колонны в стыках труб не помешает водозабору.

На зиму вода из ручного насоса сливается. Если этого не сделать его просто разорвет льдом. Насосная станция находится в приямке, поэтому мороз ей не страшен.

Если все подключено верно но вода из насосной станции не идет, возможны две основные причины. Первая - обратный клапан не держит столб воды. Скорее всего он просто неисправен или плохого качества. Замените и попробуйте еще раз. Вторая возможная причина - при забивке вы повредили муфты и скважина разгерметизировалась. Решить эту проблему сложнее, но тоже возможно. Можно вытащить колонну домкратами и переделать всю работу. Либо поместить внутрь колонны пластиковый армированный шланг 3/4 дюйма  до упора и через него запитать станцию. В этом случае система заработает несмотря на неплотные стыки труб колонны.

Итак, мы подробно рассмотрели процесс забивки абиссинского колодца и его подключения к системе водоснабжения. Надеемся, что эта информация помогла вам.

В завершении, хочу привести несколько рассказов из интернета о самостоятельной попытке забивания абиссинской скважины. Перед началом работ вы должны знать о сложностях забивки и возможной неудаче. Если эти истории вас не остановят, то приступайте к подготовке немедленно! Результат того стоит.

«Хочется сказать несколько слов, о неудачном опыте с абиссинкой, 9 метров в земле море пота неделя труда и толка ноль, притом полный, решил все таки я забить иглу в подполе дома, чтоб не было проблем с морозными днями зимой, предварительно перекапал весь форум, ну практически весь в поисках инфы, сразу несколько дерзких высказываний для тех людей кто не пробовал или делал но не договаривает чего то, (я не помню в каких разделах что было написано но выскажу все свои обиды тут).

И так:

1. Бабу делать из ведра в котором трубы наварены елочкой залитой бетоном и т.д. туфта полная, после третьего удара разлетается вдрызг это даже не смотря на месячную выдержку раствора постоянное поливание водой бетона и сушку в прохладном месте, короче ерунда полная. (много перепробовал лучшее решение кастрюля пробиваете дно вставляете деревянный зашлифованный кол и заливаете свинцом после застывания срезаете кол сверлите в деревяшке пару дырок и выбиваете его)

2. Друзья это ж какой нужен силовой хомут чтобы при ударе 20 кг. по нему несмотря на подбабок он не полз по гладкой трубе за один удар хомут сползает сантиметров на 5 а труба в лучшем случае заходит на 1-2 см в землю, и так пришла удача долой бабу, и время потраченное на подготовку.(Была решение патрон от токарного станка держится идеально но результат 10 ударов бабой 2 см в землю)

3. Арматура длинной 2,5 м в игле бил пол дня, опустил иглу на пол метра, устал до смерти, желаемого результата нет.

4. И вот парадокс в порыве гнева восьми килограммовой кувалдой загнал в землю 6м. за полтора часа это учитывая срезание расплющенных концов трубы и нарезание резьбы под муфту. Один недостаток труба дает искривление и в итоге в один прекрасный момент чугунная муфта в полтора метрах в глубь от земли лопнула. Верхний кусок вытащил руками, завтра начну раскопки и попробую поднять остатки.

Тем не менее, нажил определенный опыт, если воду в трубы не просто подливать, а через каждый метр делать остановку на час, и дать воде немного впитаться в грунт, игла начинает идти намного легче, нежели если долбить без остановок. Время на погружение одинаковое, а затраченных сил меньше. Есть еще несколько нюансов по изготовлению фильтра но, особой сложности они не принесли, так что господа огромная просьба для тех кто не делал а советует не балабольте за зря, хотя я не говорю о профессионалах, у которых есть секреты которые они просто не раскрывают на публике и возможно именно моя неопытность дает о себе знать, тем не менее, следуя советам высказанным здесь я потратил на эти 9 метров трубы в полтора раза больше, нежели если бы я нанял спецов, ну фактически можно сказать что извел весь бюджет своих финансовых возможностей и итог остался без воды, плюс моральная и физическая усталость, обидно, но что поделаешь.

Сегодня раскопал и вытащил иглу принципом накрутил токарный патрон, под него двадцати тонный домкрат насилу вылезла, но конец иглы с фильтром остался в земле муфта скололась, ну, по крайней мере, хоть трубы достал.»

«Полгода вынашивал идею забивного колодца. Бабу сделал - труба в трубе с приваренным дном и залил всё это 2 литрами свинца. Кг 30 получилась. Изготовил 6 труб по 1.5 метра. (вн. диаметр 25 мм, наружный 32 мм). Пику сделал (пика на 15 мм шире трубы), фильтр из нержавеющей сетки. Правда, припаять в домашних условиях не удалось, пришлось обвить сверху проволокой. Яму выкопал 2 метра глубиной для проверки грунта - красный песок один. Установил всю систему, стали забивать. За два часа ударов забили на 1.5 метра......Всю систему при забивке колбасило, хотя груз падал всего с высоты 1,3 метра. Труба встала мёртво. Не смогли вырвать тремя лагами. Что теперь делать, ума не приложу. Вода при заливке, то стоит, то моментально уходит. Причем сначала уходит в землю, а потом стала подниматься вдоль трубы вверх... Подбабок, изготовленный по интернетовским чертежам, на трубе всё время соскальзывал до муфты и плющил её. До воды в соседских колодцах 5 или 6 метров. В общем, куча вопросов??????? Из чего делать подбабок? как вырвать трубу? Что же мне теперь на 3.5 метра яму выкапывать, что бы вытащить её? И вообще мне задаётся, что труба просто пружинит в земле и всё.»

 

Использованы материалы с сайта http://www.kolodzi.ru/