Дренаж на участке

Как организовать дренаж системы своими силами на приусадебном участке.

В описанных ниже статьях приводятся практические рекомендации по организации системы дренажа на приусадебных участках с использованием ручного земляного бура.



Наши буры оптимальным образом подходят для организации полноценного дренажа при половодье, на болотистых почвах, предрасположенных к застаиванию вод. Вы быстро и с минимальными усилиями сможете осушить землю, что в будущем предотвратит застаивание талых и иных вод на Вашем участке.

Предлагаемое нами оборудование подходит для работы в ограниченных пространствах. Вы сможете организовать системы дренажа как на открытом грунте, так и дренаж внутри строений: в домах, гаражах, сараях и т.д.

Оптимальным оборудованием для прокола грунта до песчаного, либо водоносного слоя являются земляные буры серии LITE ( 77 -90-100 мм). Это самая легкая в работе серия , специально разработанная для бурения скважин на воду типа игла и организации дренажа на участке.
В случае, если на участке скапливается большое количество воды, то целесообразно использовать ручные буры большого диаметра вплоть до 250 мм. В данном случае вам помогут универсальные земляные буры серий STANDART и STANDART +.

Статья с сайта http://www.delaysam.ru

Дренаж и отвод грунтовых вод на дачном участке. Как быстро сделать дренажную скважину самому

Грунтовые воды представляют собой довольно большую проблему для многих дачников. А для фундамента, погребов и подвалов они вообще очень опасны, так как либо не позволяют полноценно использовать их, либо вообще грозят разрушением фундамента и как следствие – всей постройки.

Следует различать постоянный уровень грунтовых вод, с которым нам ничего не сделать и надо просто воспринимать его как данность и вести строительство с учетом их наличия. И так называемую «верховодку» - грунтовые воды образующиеся в результате таяния снега или выпадения дождя. Вот с ними справиться, вернее минимизировать их вредное воздействие, мы можем достаточно быстро и недорого. Прежде всего, надо разобраться в механизме их образования, тогда будет понятен и способ избавления от них.

1

Как известно, грунт обычно представляет собой весьма неоднородную структуру из чередующихся более или менее водопроницаемых слоев. В водопроницаемым относятся песчаные грунты (супеси), а к водоупорным - глиняные грунты (суглинки). Вода, проникает в грунт сверху, в виде талых или дождевых вод (кадр 1 рисунка). Самый верхний слой грунта (почва) как правило водопроницаемый и вода довольно быстро дренируется вниз, до первого водоупорного слоя. И после этого начинает накапливаться в подземных «озерах» и т.н. «линзах». (кадр 2) Иногда запасы накапливаемой воды в этих линзах настолько велик (сотни и тысячи кубометров), что их принимают за постоянные грунтовые воды, устраивают в колодцы и скважины. Но чаще - это всего несколько кубометров воды, или даже сотни литров. Вода из этих постепенно дренируется вниз, и распределяется по более нижним слоям водопроницаемых грунтов. Так, перетекая с «этажа» на «этаж» водоупорных слоев, вода стекает в постоянные грунтовые воды.

Те, у кого на участке преимущественно песчаные грунты, испытывают на себе действие верховодки буквально 1-2 месяц в году, во время интенсивного таяния снега или выпадения ливневых осадков. Но и за это время вода может доставить немало хлопот, подмывая фундамент или подтапливая подвал. Тем же, у кого грунт на участке достаточно водоупорный, с большим содержанием глины, верховодка отравляет жизнь круглогодично, и даже зимой. Пропитанный водой грунт чрезвычайно пучинист (вода при замерзании увеличивает свой размер на 9%), что крайне затрудняет строительство.

Поэтому для того, что бы избавить себя от проблем в верховодкой, необходимо провести дренажные работы, т.е. обеспечить гарантированный и быстрый отвод верховодки в определенном месте. Обычно это делают с помощью дренажных скважин (Кадр 3). «Проткнув» несколько водоупорных слоев путем высверливания грунта с помощью бура, мы тем самым открываем прямой и быстрый путь верховодке с самый низ. Ошибочно думать, что сверлить надо «до воды». До воды сверлить как раз и не надо. Так как постоянный водоносный слой служит источником питьевой воды, и отправив в него неотфильтрованную верховодку мы может испортить качество этой воды. И хотя сейчас уже повсеместно эту воду не рекомендуется употреблять без фильтрации, усугублять ситуацию не стоит, и сверлить надо на минимально необходимую глубину. Ведь проткнув даже один-два верхних водоупорных слоя, мы получаем в свое распоряжение целые горизонты, готовые принять верховодку. Проблемы же нам создают именно самые верхние водоупорные слои, и порой достаточно проткнуть только их, что бы избавиться от верховодки.

Считается, что вокруг дренажной скважины образуется т.н. гидроконус с углом раскрытия примерно 90 градусов (по 45 градусов от вертикальной оси скважины). Т.е. чем ближе к скважине, тем эффективнее она осушает грунт. На самом деле, все это достаточно условно, так как тут все сильно зависит от структуры грунта, расположения в нем водоупорных слоев и пр. Но как отправная точка для расчета количества дренажных скважин, их расположения и периодичности, глубины вполне подходит. Диаметр скважины не имеет большого значения, так как скважина диаметром даже в 100 – 150 мм обеспечит отвод огромного количества воды. А если скважин много – то тем более.

Для устройства дренажной скважины нам потребуются самые подручные материалы: крупный щебень (его лучше промыть) или керамзит; немного полипропиленовой ткани (из нее делают мешки для мусора) или нетканого материала типа «Агрил», «Спанбонд», стеклоткани, и т.п.; степлер со скобами, тонкая деревянная рейка длиной в глубину скважины. Конечно, можно применять и специальную дренажную трубу, в т.ч. самодельную. Правда это несколько удорожает работы, но значительно облегчает.

2

Прежде всего сверлим саму скважину с помощью бура. Глубина ее определяется нуждами и структурой грунта. Например, в моем случае - это примерно 3-4 метра. На этой глубине у меня на участке заканчиваются большинство глиняных водоупорных слоев. Хотя постоянные воды начинаются только на глубине 12 метров. Но в данном случае, важно обеспечить быстрый доступ ко множеству водопроницаемых слоев, способных принять и распределить в себе большое количество воды.

3

После этого необходимо изготовить т.н. «чулок». Ткань нужна для того, что бы уберечь скважину от быстрого заиливания и затягивания мелким песком. Конечно, его можно сшить и на швейной машинке, именно в виде трубы, с диаметром чуть больше диаметра просверленной скважины и такой же длины. Но у меня швейной машинки нет, поэтому я решил скобами «пристрелить» полипропиленовую ткань к длинной деревянной рейке. Рейка в скважине со временем сгниет, конечно, но ее единственное назначение - придать ткани форму трубы до момента засыпки скважины щебнем.

Если использовать жесткую дренажную трубу, то конечно, не надо ее ничем засыпать. Обратная засыпка скважины щебнем имеет целью сохранить форму скважины, служит своего рода обсадной трубой. Водопроницаемость щебня (не самих камешков, а структуры) – абсолютная, вода через щебень уходит мгновенно. Поэтому аккуратно засыпаем скважину промытым щебнем до самого верха.

Осталось теперь накрыть скважину сверху какой либо водонепроницаемой крышкой (например, куском ПВХ-пленки) и засыпать небольшим слоем земли. Скважина не будет видна, но будет многие годы выполнять свою работу - отводить дождевые и талые грунтовые воды вниз, где они уже не причинят вреда вашему подвалу или фундаменту.

Константин Тимошенко © 23.04.2010



Статья с сайта http://sadovod-sadovodu.ru


Осушение переувлажненных участков своими руками - дренаж

Кроме крутых склонов, садоводов могут поджидать и другие неудобства: заболоченные и закустаренные земли, бывшие свалки, отвалы, отработанные карьеры. Все эти участки требуют мелиорации, то есть коренного улучшения. А начинается оно с осушения – приема, необходимого в большинстве случаев, особенно в Нечерноземье.
Как же взяться за дело? Узнаем вот что: переувлажненные почвы располагаются в местах, где водоупорный слой находится близко от поверхности, подпирает водопоглощающий пласт почвы. Поэтому большинству садоводов понятно, что такое «верховодка», или «верховка», и чем «верховая вода» отличается от ключевой или артезианской. Если будут сделаны осушительные и дренажные канавы, то эта вода вырвется из грунтовых объятий, понизив тем самым свой уровень до приемлемого. О некоторых, наиболее распространенных способах такого осушения и пойдет речь.
Классическая схема дренажа – труба, вокруг – крупный щебень, затем песок, желательно тоже крупный, и, наконец, растительный грунт. В идеале неплохо иметь специальные трубы для дренажа – гончарные (керамические) с уже готовыми отверстиями. Они в ходу еще с прошлого века, однако достать их сейчас довольно трудно. Поэтому почти равноценным заменителем могут служить асбоцементные трубы, диаметром 100 мм. Правда, отверстия диаметром 12-15 мм придется делать самим, по нескольку штук в ряд, с расстоянием 100-120 мм.
Проверенный способ, применяемый для мелиорации уже много столетий, - укладка в дрены фашин (пучков, связок прутьев). Диаметр такой связки – 150 мм, ее вяжут из ивовых веток – они длинные, без сучков и долговечные. Во всяком случае, на полтора десятка лет их должно хватить. Только засыпать фашины щебнем не советует: его будет довольно трудно убирать при замене. Вместо щебня берите крупный песок.
Кроме того, для дрен подойдут негодные автомобильные покрышки, лучше от легковушек. Каждую шину режут на 6-7 частей и получают бесплатный и практически вечный материал для дрен. Правда неклассическая труба ляжет горбами, но ее горбатость отводу воды не помеха. Сверху засыпают по классической схеме: щебенкой, песком, растительным грунтом. Внизу – слой мятой глины.
Как видите, устройство подземного дренажа – довольно трудоемкое занятие. А если еще делать из труб, то и очень дорогое. Попробуйте при строительстве дренажа вдоль забора скооперироваться с соседом. Этот дренаж понизит уровень воды с двух сторон одинаково. Но если сосед не увлечется такой идеей, то конечно же, вам нет никакого резона вести подземный дренаж вдоль забора. Проложите два-три таких дренажа на самом участке, они будут эффективно понижать уровень грунтовых вод.
Если же уклон идет от соседа, то на границе выкапывают яму, засыпают ее сначала негниющими отходами, затем щебнем, песком. Сверху растительной почвой не засыпают. К этой канаве подводят концы труб подземных дренажей, проложенных по участку. В том случае, если уклон участка идет не к кювету дороги, а наоборот, дрены выводят в одно место на границе участка. А дальше – в другой кювет, либо в низину, либо в специальный выкопанный водоприемник.
Иногда участок имеет два уклона — с большей площадью в сторону кювета, с меньшей — в обратную. А дальше снова повышение рельефа. Получается вроде как впадина. На этой «обратной» части некоторые садоводы старательно устраивают классический дренаж. В конце дренажной канавы выкапывают колодец, в который должна уходить вода, засыпают камнем и щебнем. А вода не уходит, потому что колодец находится выше водоупорного слоя (рис. 1). Вода отступит в том случае, если дренирующий колодец пройдет водоупорный слой и дойдет до водопоглощающего. Легче выкопать рядом другой колодец, чем пробить водоупорный слой в первом, так как он забит камнями. Водоупорный слой может быть такой мощный, что его нельзя пройти. Другая неприятность: слой не мощный, но под ним находится водоносный пласт, в котором вода окажется под давлением и тогда, наоборот, поднимется над этим водоупорным слоем. Но если водоупор не мощный и под ним хороший водопоглощающий пласт, то получится отличный дренаж. Тем садоводам, у которых под участками такая геологическая картина, крупно повезло (рис. 2).

 4  5

Дренаж с трубой и дренажным колодцем
Водораздел
Рис. 1. Неправильное устройство дренажа.

6

Рис. 2. Схема укладки дренажа на участкес немощным водоупорным и хорошим водопоглощающим слоем.
Мелиоративная система на участке с дренажным колодцем обойдется дешевле, если один шахтный дренажный колодец с подходящими к нему дренажными канавами заменить несколькими дренажными скважинами диаметром 200- 250 мм без этих канав (рис. 3). Такая система помимо экономических выгод значительно улучшит дренирование.

Там же, где высокий уровень подземных вод не зависит от атмосферных «настроений», то есть в местах, расположенных в низинах пойм рек или в бывших отработанных песчаных карьерах, дошедших до уровня грунтовых вод,никакой дренаж уже не подходит. На таких участках нужно поднимать землю, делать подсыпки.

Отзывы

Евгений
16.01.2017
 

Купил Бур 3х шнековый. Длина 110 см. Диаметр 100 мм. Цена: 2115 руб. Правда очень качественно сделан(сварен).И материал толстый. Спасибо!  г.Курск

line

Станислав
15.03.2017
 

Спасибо за статью с «рекомендациями по организации системы дренажа ». Купил. Пробурил несколько колодцев. Выявил самый водообильный. От него сделал отвод воды, а другие колодцы запечатал т.н. шахтерским раствором марки 1000 для заливки жил и устранения ключей. Всё получилось. Главное уточните, что эти работы нужно проводить сейчас, зимой и под давлением. Удачи Вам и процветания.  г.Н.Новгород 

 napisatotziv все отзывы

Отзывы

Евгений
16.01.2017
 

Купил Бур 3х шнековый. Длина 110 см. Диаметр 100 мм. Цена: 2115 руб. Правда очень качественно сделан(сварен).И материал толстый. Спасибо!  г.Курск

line

Станислав
15.03.2017
 

Спасибо за статью с «рекомендациями по организации системы дренажа ». Купил. Пробурил несколько колодцев. Выявил самый водообильный. От него сделал отвод воды, а другие колодцы запечатал т.н. шахтерским раствором марки 1000 для заливки жил и устранения ключей. Всё получилось. Главное уточните, что эти работы нужно проводить сейчас, зимой и под давлением. Удачи Вам и процветания.  г.Н.Новгород 

 napisatotziv все отзывы