Самый первый шаг, который предстоит сделать при возведении забора из профнастила — это пробурить ямы под столбы. И нюансов тут немало, нельзя вот так вот просто взять и пробурить лунки без предварительной оценки. А оценка состоит в том, что вопросов у вас масса — чем бурить (вручную или бензобуром), какой диаметр лунок лучше всего делать, на какую глубину бурить и вообще, сколько всё это дело стоит.

Мы тщательно проанализировали нашу ситуацию и решили, что бензиновый бур нам не подходит, поскольку столбы предполагается пускать вдоль дороги, а это значит, что в почве будут попадаться камни и верхний слой (10-15 см) будет сплошняком из насыпки под асфальт (мелкий гравий). Плюс почва у нас — после 50 см идет глина с вкраплениями камней, а значит бензиновый бур можно в лёгкую сломать. Однако в этом обзоре мы расскажем и о нем, ибо мы планировали брать его в аренду (покупать вообще смысла нет на 20 ямок), аренда стоит 1500-2000 рублей сутки.

Итак, обо всем по порядку.

ДИАМЕТР И ГЛУБИНА ЯМ ПОД СТОЛБЫ

Эти показатели напрямую зависят от выбранных вами материалов. Так как сами столбы мы решили делать из профильной трубы размером 60*60*3 мм, то диаметр самих ямок оптимальным стал 160 мм, больше делать — лишние затраты на цемент. Диаметра 160 мм вполне хватило, такой размер — оптимальное соотношение крепости столбов и расхода цемента. Ну и конечно 160 мы решили выбрать потому, что отверстия бурили ручным буром, а там диаметры были следующие — 135 мм, 160, 200 и выше.

Глубина ямок — здесь все зависит от длины трубы и высоты профнастила, который вы выбрали. Так как столб у нас — это профильная труба 60*60, а стандартный размер трубы идет длиной 6 метров. Чтобы нам не терять на обрезках, мы при заказе железа оплатили разрез пополам (20 рублей — рез), так что один столб у нас получился длиной 3 метра. Вглубь — на 1 метр, сверху торчит 2 метра — как раз для профнастила, который высотой тоже 2 метра.

Более подробно о выборе труб для столбов и о ценах читайте в следующей статье.

БУРЕНИЕ РУЧНЫМ ЗЕМЛЯНЫМ БУРОМ — НЮАНСЫ

Так как мы выбрали для работы обычный садовый бур (только усиленный, с крепкими шнеками из толстого листового металла и с твердосплавными напайками), то и сами работы выполнялись нами вручную. Вот такой, как на фото:

Сложно ли бурить землю? Отвечаю — совсем не сложно, все зависит от типа грунта, где вы работаете. У нас сверху на глубину 30-40 см шла каменистая почва, камни попадались порой очень крупные и ломик в таких случаях очень помогал. Особенно когда камень попадал в стенку ямы и уходил в сторону. Буром мы камень цепляли и сразу брали ломик. Несколько ударов по краю камня и он проваливается в яму, откуда его руками и достаешь. Такие проблемы сильно отнимают время. Зато когда почва мягкая, лунку можно пробурить минут за 7-10 максимум.

Бур наш имеет рабочую длину ровно 1 метр, так что забуривались мы до самой рукоятки. На самой глубине (80-90 см) шла очень жесткая глина, поэтому эти 10 сантиметров были самые сложные. Сверлили по 2-3 см, глубже бур углубить не получалось. Такими мелкими шажками и бурили. Для бурения использовали потом удлинитель. В результате общая длина лунки оказалась порядка 1,7 метра. Глубина промерзания!

Наш бур реально усиленный, с твердосплавными пластинами, влегкую срезал тонкие корни и прорубался в слежавшемся грунте. Даже известняк ему не помеха. Подробный обзор смотрите в этой статье.

Вот так выглядят напайки из твердого сплава на шнеке, чтобы с легкостью врезаться в плотную и каменистую почву

Основные правила при ручном бурении:

Самое главное — не засаживать бур глубоко. Ибо потом все равно придется выкручивать его обратно. Если сильно засадить и пытаться вдвоем его вырвать с землей, то можно сорвать «резьбу» — приваренные винтовые фрезы. Лучше почаще доставать и вытряхивать землю, и инструменту легче и вам тоже. Сейчас на фото-сете я вам все покажу:

Начинаем бурить:

Почаще достаем землю из ямки (если земля рыхлая, то можно и на 15 см загнать):

Вытряхиваем землю и бурим дальше:

Ну и, собственно, результат за 8 минут:

А ЕСЛИ ПОПРОБОВАТЬ МОТОБУРОМ?

Если у вас мягкая почва без камней и ямок нужно много, то идеальный выбор — взять в аренду бензобур. Лунки получается сверлить очень быстро. Стоит аренда 1500-2500 рублей в среднем. Пробовали мы и поискать услуги бензобура, чтобы самим не париться. Такие услуги также бывают и средняя цена — 200-400 рублей за 1 ямку. Если ямок не много, то проще заказать такую услугу — приедет человек и быстренько наклепает вам ямок. Но самим будет заметно дешевле ))

Работать таким инструментом можно в одиночку, но вдвоем гораздо легче и проще. Ну и конечно, если берете в аренду инструмент, особо на него не налегайте, почаще доставайте и вытряхивайте землю. Стоит такой бур от 15 до 30 тысяч рублей (а профи того дороже), так что очень нежелательно его сломать. Этот фактор для нас тоже стал немаловажным, почему мы и выбрали ручной инструмент.

ТЯЖЕЛО ЛИ РАБОТАТЬ РУЧНЫМ?

Тут все зависит от типа почвы, её слежалости и наличия посторонних примесей/предметов в грунте. Чистую почву бурить легко даже одному, если глубоко не засаживать — на 1 ямку в неспешном темпе (даже не вспотев) потратите минут 10 максимум.

Если работать вдвоем, то работа идет гораздо быстрее, а то одному крутить ручку руки устают, сильнее, чем когда бур с землей вытаскиваешь. А потому крутить вдвоем и проще и легче и быстрее.

Стоит такой бур 2500 рублей, качество и долговечность проверены нами (пробурен не один десяток ямок, соседи по даче увидали и попросили поработать, также остались довольны). Поэтому, если почва у вас плотная, с камнями и известняком и вы никуда не спешите, можно смело брать такой инструмент и все делать самому.

Предостережение всем, кто интересуется профессиональным ручным буровым инструментом!

Рынки Москвы и других городов насыщены ручными бурами похожими на предлагаемые нами, но которые крайне неэффективны при использовании. Все они, как и наши, окрашены в красный цвет.

Вот отличия, которые помогут Вам отличить товар от его подделки: 

1. Концы ручек «Мастер-Бур» завальцованы, что препятствует травматизму ладоней рук, в отличие от контрафактного варианта, у которого даже иногда не сняты заусенцы.
2. Удлинители и ручка «Мастер-Бур» навинчивается на шестигранный оголовок, приваренный соосно со штангой, что даёт возможность соосно увеличивать её длину. (в контрафактном варианте резьба нарезана несоосно, что уменьшает её прочность и затрудняет контроль за направлением бурения.).
3. Каждый шнек «Мастер-Бур» изготовлен коническим, что в значительной степени увеличивает его жёсткость и соответственно прочность, а также увеличивает объём разовой выемки грунта ( в контрафактном варианте – шнеки или плоские  или неправильной формы ).
4. Каждый шнек у «Мастер-Бур» снабжён твёрдосплавным лезвием с зубцами особой конфигурации – они не скалываются при встрече с мелкими камнями и эффективно разрыхляют грунт, уменьшая усилие кручения бура и увеличивают ресурс его работы без заточки во много раз (в контрафактном варианте - лезвие либо вообще отсутствует, либо вместо него приклёпана полоска из простой стали).
5. У «Мастер-Бур» буровая штанга сделана из бесшовной стальной трубы, что значительно увеличивает ее прочность и жёсткость. (в контрафактном варианте, чтоб было дешево – трубы шовные и тонкостенные)
6. У «Мастер-Бур» шнеки приварены таким образом, что второй шнек идёт по следу первого – при этом значительно уменьшается усилие вращения бура, так как при этом уменьшается объём разрыхляемого грунта
   (в контрафактном варианте – шнеки приварены как попало ).
7. Окраска «Мастер-Бур» - блестящая и более стойкая к истиранию по сравнению с контрафактным вариантом.

Тысячи людей уже приобрели «Мастер-Бур» и остались им очень довольны! Сделайте свой выбор и Вы!